Cile, serpente del Pacifico: l’ultima puntata
Sur Chico e Sur Grande (Patagonia)
di Kumba Diallo (*)
Villarrica accoglie i viaggiatori col suo spettacolare cono vulcanico innevato e ancora attivo adagiata sulla riva del terso lago omonimo, biglietto d’ingresso per una delle regioni più frequentate e turistiche, quella di Los Lagos: si tratta di un’area disseminata di laghi di origine glaciale oltre che di vulcani. E’ la vicina Pucón, la cui spiaggia lacustre brulica di gente e di ombrelloni, ad assorbire il grosso dei visitatori, anche perché l’ascesa al vulcano si compie da lì, mentre Villarrica è molto più tranquilla e godibile, come anche Lican Ray, sul lago Calafquén, raggiungibile con autobus pubblici. Anche a Lican Ray c’è una bella spiaggia, l’acqua è fredda ma limpida, le rupi scendono sul lago quasi a picco ramate di verde e nuotare nell’azzurro di fronte ai profili viola delle montagne all’orizzonte è divino.
Durante il mio soggiorno il centro culturale Mapuche di Villarrica aveva organizzato un festival; il tono mi è sembrato un po’ folkloristico ma ho approfittato dell’occasione per parlare con un’anziana donna Mapuche ingioiellata che mi ha parlato della loro lotta per non farsi depredare degli ultimi territori in cui vivono e per continuare ad affermare il diritto alla loro alterità, lingua e cultura: sono circa 100 i prigionieri politici al momento e 21 le persone recentemente assassinate o scomparse. Di alcune di esse ho parlato nella prima puntata [1]. Secondo i dati del censimento del 2002 il loro numero era all’epoca di poco più di 604.000 [2].
A sud di Villarrica non si può omettere di visitare Valdivia, regione di Los Rios, sia per la città, interessante con il suo museo storico- antropologico e per la bella posizione alla confluenza di due fiumi, sia per i suoi dintorni.
Ho trascorso una domenica mattina incantevole in un villaggio che dista circa un’ora di autobus da Valdivia che ha un brutto nome, Curiñanco, ma vanta una splendida spiaggia e un magnifico piccolo parco montuoso a picco sul mare. Il custode Mapuche si vanta di quell’area affidata alle cure della sua comunità; ha quasi 70 anni, ma i capelli sono nerissimi e il viso è liscio: è la nostra razza, dice. Al ritorno visito uno dei numerosi forti spagnoli affacciati tra mare e fiume, ma la mascherata di guardie abbigliate in pseudo costumi d’epoca mi sembra una grottesca pagliacciata e rimpiango il tempo perso. Tempo che spendo più utilmente al Museo Maurice van de Maele, lussuoso palazzo ex privato costruito nella decade del 1860 da un migrante tedesco baciato dalla fortuna che fondò la prima birreria artigianale, Carlos Anwandter [3], membro di una nutrita colonia tedesca tuttora numerosa non solo nella regione di Los Rios, ma nel sud del Cile, dove le birre locali sono senz’altro più gettonate del pur ottimo vino cileno (molto meno caro tra l’altro).
Le collezioni di arte Mapuche del Museo sono ricche e ben descritte: la foggia dei gioielli femminili rispecchia (come la tessitura) la loro situazione familiare e sociale. Ad esempio, il keltatuwe, una specie di pettorale d’argento, può portare 3 mezzelune, il che indica la presenza di 3 figlie che vivono con i genitori. Si confeziona quando il ciclo della maternità è concluso e la donna che lo indossa ha almeno 46 anni. Mi sorprende le dimensioni della toilette del museo: nulla è stato alterato nella ex magione Anwandter e il bagno è grande quanto una sala da pranzo. Chiacchierando con la custode apprendo che uno degli scopi dell’immigrazione dal nord d’Europa secondo il neonato stato cileno era “il miglioramento della razza”, testuali parole: intanto procedeva l’assoggettamento e l’annientamento delle “razze” autoctone.
Continuo la rotta a sud: scartato il turistico Puerto Varas, scelgo Entre Lagos, piccolo centro pittoresco situato all’imboccatura del fiume Pilmaiquén, sulla riva del lago Puyehue e a poca distanza da un altro lago, il Rupanco. Quando arrivo è domenica quindi la spiaggia piuttosto stretta è gremita di famiglie numerose: noto una ripresa d’acqua circondata da reticolati e protetta da guardie. Serve ad alimentare una centrale idroelettrica a valle ed è recente, mi dicono. E’ l tipo di furto di risorse denunciato dai Mapuche; la lotta contro una centrale idroelettrica è costata la vita a Macarena Valdés [4].
Il giorno seguente faccio una gita a Aguas Calientes, nella Riserva Nazionale Puyehue. La località termale si rivela deludente in quanto la vasca è piccola, l’acqua bassa e affollata di paciosi e ventruti frequentatori ambosessi, ma in compenso non lontano c’è un sentiero ben segnato che attraverso il bosque valdiviano [5] conduce a una vetta dalla quale si scorge un lago. Bellissima (e faticosa) escursione solitaria.
Da Entre Lagos scendo attraverso Osorno e Puerto Montt all’isola grande dell’arcipelago di Chiloé (che significa “il posto dei gabbiani”) e mi installo nel capoluogo Castro, ubicato in una posizione centrale dalla quale è facile raggiungere le altre località.
Sull’autobus incontro un’insegnante di scuola elementare che da molti anni insegna a Chonchi, cittadina vicina a Castro, che mi fa intravedere un aspetto dell’isola ben lontano dall’icona idilliaca delle guide turistiche. Secondo lei ci sono vari casi di incesto con ovvia conseguenza di gravidanze precoci; l’AIDS è presente ma rappresenta ancora un tabù di cui non si parla, e cita una figura che fa parte del folklore locale, il Trauco. Costui è una specie di gnomo maligno, deforme e lubrico che vive nei boschi dove rapisce e stupra le ragazzine inermi che si avventurano sole nella selva. Secondo lei è un caso di “invenzione della tradizione” per giustificare e far accettare socialmente queste gravidanze inopinate.
Oltre al Trauco c’è tutta una serie di personaggi fantastici e decisamente sinistri, molti femminili, che fanno parte del folklore locale, i cui nomi apprendo girando nel parco nazionale di Chiloé, nella parte occidentale dell’isola, vicino a Cucao, il cui bosco è disseminato di pannelli di legno che li raffigurano e ne illustrano caratteristiche e attività: la Pincoya, el Millalobo, el Caleuche, la Viuda, el Camahueto, el Cuero ecc. Personaggi dei racconti d’inverno accanto al fuoco, quasi tutte figure abbastanza minacciose [6]. Il clima è solitamente nebbioso e umido, ma sono fortunata: dopo un giorno grigio irrompe un sole inaspettato e bruciante in un cielo sgombro del più piccolo cirro.
Dell’isola oltre alle bellezze naturali e il folklore è famosa la Scuola Chilote di Architettura Religiosa in legno: ogni piccolo centro ha la sua chiesa, ciascuna marcatamente caratterizzata e di colore diverso. Tormentata e quasi incredibile la storia della chiesa di san Francesco a Castro: costruita nel 1568, distrutta nel 1606 durante un’incursione del pirata olandese Baltasar de Cordes, ricostruita per soccombere a un incendio durante l’assalto di un altro pirata olandese, Hendrick Brouwer[7] nel 1643, ricostruita nel 1657 ma di nuovo distrutta dal fuoco nel 1772. Incredibilmente prende fuoco di nuovo nel 1857, e si specifica nella nota illustrativa, “a pesar de los cuidados” (malgrado le attenzioni!!). Fu ricostruita per subire un nuovo incendio nel 1902 durante il quale bruciò anche la biblioteca. Da allora pare che la sorte le abbia arriso. Ho annotato religiosamente il calvario della chiesa, ricoperta di scandole in legno giallo canarino. Anche le altre chiese e quasi tutte le case di Castro (e dell’isola intera) hanno lo stesso stile, sono basse con facciate di legno color pastello, con un tocco di fiabesco.
Nel piccolo museo di Castro mi colpisce un’incisione d’epoca: un uomo in mezzo a un campo ara spingendo un aratro rudimentale con il petto, la didascalia dice “arado de pecho”, aratro spinto con il petto! Si può immaginare una fatica peggiore nei lavori agricoli? Risale alla stessa epoca della famosa spedizione del Beagle, tra il 1826 e il 1836, che aveva a bordo Darwin. Accanto c’è la foto di una famiglia Yagan, scattata durante una missione scientifica a Capo Horn, 1882-1883. Gli Yagan sono tra i popoli spazzati via dalla colonizzazione della Patagonia e della Terra del Fuoco.
A Chiloè decido che è ora di andare per mare – la Patagonia cilena è frammentata in un intrico di isole, canali e penisole – e con biglietto della Naviera Austral scelgo un tragitto breve, poco più di 12 ore, da Quellón, punta meridionale di Chiloé, fino a Puerto Cisnes, Regione di Aysén, Patagonia settentrionale. Partenza ore 17.30, arrivo alle 6 di mattina. Sulla nave, in coperta, passo ore affascinanti fino a che scende il buio: il tempo è bellissimo, l’aria limpida e davanti ai miei occhi sfila uno spettacolo di ghiacciai, vulcani (caratteristico il Corcovado che termina con un torciglione) e montagne che sorgono da un oceano Pacifico calmo e blu come un angolo di Caraibi, con un cielo dai riverberi cangianti e vellutati fino a ben dopo il tramonto.
Mi indica il nome delle cime innevate un giovane palombaro: sta andando a lavorare nelle salmoneras che sono sorte un po’ dappertutto in Patagonia. Fa contratti di due o tre mesi intensivi, il suo compito consiste nella manutenzione e riparazione delle gabbie che contengono i salmoni in mare aperto. Quando faccio il bagno a Puerto Cisnes noto che l’acqua non è limpida e la signora del ristorante dice che questo accade da quando hanno installato gli allevamenti industrial di salmone. Scopro così un ennesimo capitolo di sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali cilene. Uno dei maggiori allevatori è il marchio internazionale Marine Harvest, che contribuisce a distruggere sia la fauna endemica del Pacifico sia l’ecosistema marino. Le uova di salmone sono importate dalla Norvegia, quindi la specie non è adatta all’ambiente; i salmoni sono nutriti con pellet imbottiti di antibiotici, buona parte dei quali si disperde in mare e ne provoca la contaminazione, con sviluppo di ceppi antibiotico-resistenti. In più la fuga di salmoni dalle gabbie, esposte a fortissime correnti – evasione di 900.000 esemplari nel luglio 2018 – implica che rare specie della fauna endemica siano preda dei salmoni allogeni che ne aggravano il pericolo di estinzione; il fondo marino viene contaminato da nuovi virus e parassiti importati e la pesca artigianale è pesantemente danneggiata [8].
Puerto Cisnes è vicina a una bella riserva nazionale, il Parque Queulat, da dove si può salire attraverso un folto bosco per ammirare quel che resta del Ventisquero Colgante, cioè il ghiacciaio pendulo, o meglio ex-pendulo, dato che la porzione di ghiacciaio che scendeva a coprire gran parte della parete di roccia è ormai sparita, e in cima alla montagna si intravvede solo una specie di cappellino azzurro iridato da cui precipita una fragorosa cascata. Mi informa del disastro un escursionista di Osorno che va per ghiacciai da 25 anni: “Fino a 20 anni fa d’estate qui c’erano iceberg che cadevano dall’alto nella laguna sottostante, non acqua”. Dato che è un esperto della zona mi parla del meraviglioso ghiacciaio O’Higgins, vicino a Villa O’Higgins, dove, dice la Lonely Planet, “finisce la Carretera Austral”, e mi invoglia a vederlo.
Per arrivarci occorre andare a Coyahique e di là proseguire a est verso la cordigliera. Quindi prendo un autobus alle 5.30 del mattino per Coyahique ripromettendomi di fare una puntata a Puerto Rio Tranquilo, meta imperdibile secondo il palombaro, per poi raggiungere Villa O’ Higgins da dove calcolo di avere il tempo di fare un’escursione al ghiacciaio prima di raggiungere Puerto Natales e quindi Punta Arenas, in tempo per prendere l’aereo per Santiago (in coincidenza con il ritorno in Italia). Stolidamente non controllo bene la rete stradale della Patagonia e presumo che Villa O’ Higgins e Punta Arenas siano collegate direttamente.
Appena arrivata a Coyahique trovo un autista di pullmino privato con solo altri due passeggeri che allo stesso prezzo dell’autobus pubblico si offre di trasportarmi subito a Puerto Rio Tranquilo, a circa 4 ore di macchina e accetto. L’asfalto finisce a Coyahique, c’è solo una pista polverosa, bellissima dal punto di vista panoramico, e comincio a rendermi conto che la Patagonia è un’altra cosa dal resto del Cile. Raggiungiamo la meta nel tardo pomeriggio: il luogo pur piccolo pullula di turisti ed è difficilissimo trovare un alloggio, l’offerta alberghiera è limitata, e riesco solo a trovare l’ultima stanza libera nell’hotel più caro. L’indomani soffia un vento furioso e mi passa la voglia di vedere le Catedrales de Marmol, l’attrazione maggiore del posto, che consiste in scogli e isolette calcaree modellate dall’erosione eolica e idrica in architetture suggestive che si specchiano nell’azzurro del lago General Carrera [9].
E presto mi rendo conto di essere in trappola: Villa O’ Higgins, comunque difficilmente raggiungibile, è un finis terrae oltre il quale non c’è nessuna strada verso sud. L’unica via di terra per Puerto Natales parte da Coyahique e passa per l’Argentina, i posti si prenotano con grande anticipo. Inoltre la strada che scende verso sud da Puerto Rio Tranquilo verso Cochrane e Caleta Tortel è interrotta per un incendio e di conseguenza ci sono prenotazioni a bizzeffe per l’unico bus che risale a nord per Coyhaique. Rischio quindi di marcire in riva al lago e perdere ambedue gli aerei del ritorno. L’ufficio informazioni non sa darmi suggerimenti per trarmi d’impaccio.
Ritornando mestamente verso l’albergo incrocio una macchina che dalla scritta sulla portiera deduco appartenga a un’agenzia viaggi: la fermo e chiedo sgomenta al conducente e titolare dell’agenzia se sa dirmi come raggiungere rapidamente Puerto Natales. Molto gentilmente capisce la situazione critica e telefona a un collega che sentenzia che l’unica chance che ho è prendere la nave Transbordadora Austral che parte ogni sabato da Caleta Tortel per Puerto Natales. E’ giovedì pomeriggio, e l’unica opportunità di non mandare a puttana il viaggio è assicurarmi il biglietto per il sabato successivo. Telefonate accorate tramite Skype convincono un diffidente impiegato della Trasbordadora Austral a riservarmi eccezionalmente per telefono e senza caparra una sedia sulla nave per il sabato successivo da Caleta Tortel, ma per farcela devo partire obbligatoriamente l’indomani mattina per Cochrane, tappa obbligata per Caleta Tortel. C’è solo da sperare che l’incendio che infuria da due giorni sia domato per tempo. Le fiamme recedono e alle 3 del pomeriggio di venerdì si parte per Cochrane, dove trovo un bugigattolo di stanza disdetta da qualcuno all’ultimo minuto.
Il sabato mattina a Caleta Tortel, luogo senz’altro delizioso con il bel tempo, piove a dirotto: è una minuscola cittadina costruita su delle palafitte, sembrano trampoli, ci sono solo camminamenti e scale di assicciole di legno: una scala di duecento gradini almeno scende al molo. L’ufficio della Trasbordadora Austral è una stanzetta ingombra di bagagli dei viaggiatori, quasi tutti enormi zaini, il mio biglietto (solo contanti) come straniera costa più del quadruplo della tariffa cilena.
Meraviglia: la nave arriva puntuale alle 10.00 di sera: dopo due notti e due giorni di navigazione si attracca finalmente a Puerto Natales, dove la grande attrazione sono le montagne incantate Torres del Paine. Grande attrazione che mancherò: sulla nave incontro una coppia di Punta Arenas di ritorno da una vacanza in Argentina che possiede una cabaña da affittare a 13 km da Punta Arenas. Non mi pare vero di trovare sia un passaggio gratis in auto che un alloggio fino alla partenza. Il paesaggio nel tragitto da Puerto Natales a Punta Arenas è piuttosto monotono, credo assomigli a quello della Patagonia argentina: piatto con grandi greggi (non mandrie come a Osorno) al pascolo. Unica emozione: un condor sulla strada (asfaltata): non mi volto in tempo alla segnalazione del conducente e me lo perdo. Mi consolo ripensando allo huemul (un particolare cervo) fotografato nel tragitto per Puerto Rio Tranquilo, ai numerosi chucao, una specie di grosso pettirosso, osservati nel Parco Queulat e ai bandurria di Entre Lagos, grandi uccelli lacustri [10].
Dalla cabaña che affitto per l’ultima settimana in Patagonia a Rio Seco, di fronte allo Stretto di Magellano, si vede il basso profilo dell’Isola Grande del Fuoco e di notte le luci di Porvenir, città al di là dello Stretto, ma rinuncio alla traversata per un programma più tranquillo di visite ai numerosi musei di Punta Arenas. Città questa ventosissima, tanto che una mattina metto in tasca ciottoli e ne tengo altri nello zaino per essere sicura di non essere sbattuta a terra [11].
Al Museo Regional de Magallanes mi si svela un nuovo capitolo della colonizzazione della Patagonia. Vi si illustra l’ascesa sociale dei vari avventurieri che ne depredarono le ricchezze e distrussero culture che in quel clima ostico erano sopravvissute per millenni. In primis José Menendes, asturiano di famiglia modesta che emigrò a Cuba, poi in Argentina e si stabilì a Punta Arenas nel 1874. Fu tanto abile negli affari che gli fu affibbiato il nomignolo di re della Patagonia: investì in bestiame, commerciò in pelli e piume di struzzo “acquistate” agli indigeni Tehuelches in cambio di beni di consumo cui questi non erano abituati, come gli alcolici, il che contribuì alla loro disintegrazione culturale, morale e infine fisica; costruì un impero commerciale diventando anche armatore e arrivando a possedere 430.000 ettari nell’Isola Grande del Fuoco. José Nogueira, portoghese, si arricchì cacciando leoni marini e sfruttando i filoni auriferi della Terra del Fuoco, approfittando della grande libertà di sfruttamento di risorse e del commercio, diventò anche lui armatore e sposò Sara Braun, figlia di un altro immigrato, Elias Braun, russo, arricchitosi col commercio al minuto, nel settore alberghiero e nell’estrazione di carbone. José Nogueira e Sara Braun fondarono la maggiore impresa di bestiame della Patagonia su un milione di ettari di terra: la Sociedad Exploradora de la Tierra del Fuego. Ad un angolo della Plaza de Armas c’è un museo più piccolo, il Palazzo Sara Braun, costruito da quest’ultima ormai vedova, traboccante di preziose porcellane, mobili di pregio e arredi preziosi, progettato e costruito da un architetto francese.
Per contrasto, il Museo Regionale Salesiano, oltre a curiosità come le feci fossili di un milodonte, animale estinto della megafauna dell’ultima glaciazione proveniente dalla famosa Grotta del milodonte e una riproduzione della “Grotta delle mani” (Cueva de las manos) con le impronte di mani di migliaia di anni fa, presenta una triste rassegna dei popoli fuegini scomparsi. Aoniken o Tehuelches, Onas/ Selk’nam e Haush, Yagan e Alacalufes, nomadi terrestri o nomadi acquatici in canoa: tutti sterminati, spazzati via dalla cupidigia degli accumulatori di patrimoni. Coloro che si rifugiarono nelle Missioni religiose morirono egualmente di malattie e di sradicamento [12]. Penose le coperte o le cuffiette ricamate da donne Yagan o Selk’nam rifugiate nelle Missioni: da una vita libera nella natura alla gabbia di una cultura imposta.
L’ultimo Museo che visito è quello navale: un’intera sala è dedicata alla memoria dell’epica impresa iniziata nel 1914 dall’esploratore irlandese Ernest Shackleton [13] di cui lessi a suo tempo nel racconto fattone da Alfred Lansing. Riporto l’inserzione esposta al museo con la quale Shackleton mise insieme l’equipaggio per la sua nave “Endurance” allo scopo di raggiungere l’Antartide, attraversarla a piedi e cartografarla:
“Men wanted for dangerous trip, low salary,ruthless cold, long months in absolute darkness, constant danger, doubtful safe return, honour and recognition if successful”. Ernest Shackleton, 4 Burlington Street [14].
L’Endurance rimase prigioniera dei ghiacci nel gennaio 1915[15] e fu abbandonata dopo che ogni speranza che potesse liberarsene svanì nell’ottobre successivo: il libro di Lansing [16] narra l’eroica epopea del comandante e del suo equipaggio attraverso ghiacciai e oceano Atlantico in tempesta fino allo salvezza con l’aiuto della marina cilena e lo sbarco il 3 settembre 1916, proprio a Rio Seco, dove c’è una targa vicino al rudere di un moletto di legno: “Muelle histórico” (molo storico). Lo fotografo naturalmente
Grazie alle numerose e dettagliate carte finalmente mi appare chiara la complicata geografia patagonica e l’ubicazione esatta di Cabo de Hornos. Capo Horn:forse era questa la meta del viaggio.
NOTE:
[1] L’associazione italiana di solidarietà internazionale Radié Resch ha progetti di appoggio al popolo Mapuche: il website è http://reterr.it/
[2] http://www.gfbv.it/3dossier/ind-voelker/mapuche-it.html
[3] https://historiadevaldivia-chile.blogspot.com/2011/06/familia-anwandter.html
[4] L’assassinio di Macarena Valdés è menzionato nella prima puntata del resoconto di questo viaggio.
[5] https://geografia.laguia2000.com/general/bosque-valdiviano
[6] http://www.proturchiloe.co.cl/mitologi.htm
[7] http://www.wikiwand.com/en/List_of_pirates
[8] https://radio.uchile.cl/2018/07/25/industria-salmonera-como-destruye-el-fondo-marino-del-sur-de-chile/
[9] https://www.petitfute.com/v46771-puerto-tranquilo/c1173-visites-points-d-interet/c974-site-naturel/377282-catedral-de-marmol-capilla-de-marmol.html
[10] https://www.pinterest.com/macchiavell0365/fauna-chilena/
[11] Devo dire che il copyright dell’ispirazione spetta ai leoni marini cileni, perché al Museo regionale de Magallanes è esposta una grossa pietra ritrovata nello stomaco di un leone marino. Infatti per immergersi più facilmente se perdono peso ingoiano pietre. Buona idea, mi sono detta!
[12]http://www.museodelapatagonia.nahuelhuapi.gov.ar/pdf/Pueblos%20originarios%20de%20Tierra%20del%20Fuego.pdf
[13] https://it.wikipedia.org/wiki/Spedizione_Endurance
[14] “Se buscan hombres. Viaje peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de absoluta oscuridad. Peligro constante. Regreso con vida dudoso. Honor y reconocimiento en caso de éxito” , tratto dal website in spagnolo: http://culturademontania.org.ar/Historia/aventura-de-shakleton-en-antartida.htm
[15] Un altro resoconto parla dell’aprile del 1915.
[16] Alfred Lansing, Endurance. Shackleton’s incredible yoyage. Carroll & Graf Publishers, Inc. New York, 1959.
Fonte: http://croceorsa.blogspot.com
